Perle de la bistronomie du quartier de la Krutenau depuis près de dix ans, les Canailles a fait peau neuve cet été. Pas au niveau de la déco, toujours aussi chaleureuse et décontractée, mais au niveau de la carte, que l’arrivée d’une nouvelle équipe plus jeune a permis de twister et de moderniser.
Derrière les portes du 52 rue de Zurich, les fidèles savent ce qu’ils viennent chercher : une ambiance de bistrot, à la fois bon enfant et raffinée, et des plats d’une grande justesse, avec des produits bien sourcés. Si le cadre est resté inchangé depuis l’ouverture du restaurant il y a huit ans, de nouveaux visages s’affairent depuis cet été dans la cuisine de ce cocon de 33 couverts aux murs blancs et bleus. « On voulait une nouvelle vie, une continuité et de la jeunesse », explique Frédéric Mastelli, gérant du restaurant et l’une des premières canailles à l’origine de cette adresse de quartier. Secondé par son responsable de salle, Théo Journée, l’ancien ingénieur en travaux publics a enchaîné les essais culinaires jusqu’à cette soirée de juin 2024, où ses papilles ont été conquises par le magret de canard concocté par Thomas Vucong. Chef prodige de seulement 21 ans, aux fourneaux depuis ses 14, le jeune cuisinier a appris le métier au sein de restaurants étoilés, à l’Auberge au Boeuf à Sessenheim, puis au 1741 à Strasbourg, avant de quitter le navire, las du « manque de reconnaissance ».
Bistronomie revisitée
Avec Frédéric Mastelli, l’alchimie a été immédiate et la jeunesse a eu carte blanche. Théo Journée s’occupe du choix des vins, tous français ; Thomas Vucong imagine une carte à son image, pleine de peps et de vitalité. Ceviche de saumon et marinade asiatique, filets de maquereaux sauce choron… Les classiques revisités de la bistronomie française côtoient de nouvelles propositions aux influences étrangères, le tout entièrement fait maison et dans une gamme de prix plus que raisonnable (19 € pour un duo entrée-plat ou plat-dessert le midi ; 22 € pour le trio). Une formule « plus moderne » mais qui reste dans l’ADN des Canailles, « chic mais décontracté », à l’image de ses clients : ici, politiques et médecins déjeunent aux côtés d’habitants et de commerçants du quartier, et cette mixité, Frédéric Mastelli y tient.
Les Canailles
52, rue de Zurich
restaurant-lescanailles.fr
Par Paola Guzzo
Photo Pascal Bastien
Cultiver la vigne est affaire de terroir et de famille. C’est cette tradition qui a poussé Gilles Meyer et sa femme Noémie Meyer Ferré à faire d’une citation de Nietzsche la maxime du nouveau domaine qu’ils viennent de créer : « La famille est le lieu où l’on trouve les racines de notre bonheur et de notre joie la plus profonde. » Sainte Joie, le bien-nommé, en est la preuve.
Direction le vieux centre de Mulhouse, à l’ombre des remparts, pour goûter à la dolce vita italienne du restaurant étoilé Il Cortile, qui propose une cuisine simple, minutieuse et ensoleillée.
Pour élaborer ses infusions bio artisanales (Hocus Pocus), Anaëlle Abdellah ne travaille que des plantes entières, « c’est plus volumineux » – en témoigne son appartement-atelier débordant de tonneaux couleur kraft – « mais c’est un gage de qualité, car c’est une récolte qui n’est pas mécanisable ». La jeune femme se fournit uniquement auprès de producteurs de la Drôme, de Bretagne et d’Alsace qui partagent « la même passion » qu’elle.
Ce qui nous a donné envie de rencontrer Chloé Pouppeville et Robin Ieraci, installés au fin fond des Vosges à la frontière du Jura, c’est leur quinoasio sauvage, un équivalent de gomasio (un condiment japonais au sésame et au sel) à base de plantes locales : sarriette des montagnes, hysope, graines de tournesol et quinoa grillé. En arrivant sur place, leur terrain de 30 ares, mi-cultivé mi-sauvage, et leur petite cabane cubique construite en bois de récup’, ont fini de nous convaincre que leur tout jeune projet méritait le détour.
